Северная индия — история одной поездки

05.01.2013 |

garhwal3230

Летели Узбекскими авиалиниями. Вылет из Санкт-Петербурга был намечен на 23 декабря. Погода в Петербурге — омерзительная, метель, ветер, световой день заканчивается не начавшись — самое преддверие зимнего солнцестояния. Думали, что опоздаем на самолет – движение на улицах утонуло в снегу.

Маршрут: Дели—Варанаси – Пури – поездка по штату Орисса – Бхубанешвар – Дели – Ришикеш – Харидвар – Дели.

Регистрация на рейс началась вовремя, всех пассажиров, как ни в чем не бывало, запустили в накопитель. Основной контингент – узбекские рабочие, возвращающиеся на родину. Нас, «бледнолицых», — несколько человек. Естественно, практически все — в Индию (за исключением тех, кто в Таиланд). Быстро перезнакомились, уселись за столик пить виски, и весьма нескоро обнаружили, что должны бы уже давно лететь… Информации никакой, пришлось самим все узнавать и всего добиваться. Оказалось, что рейс отложен почти на сутки из-за погоды (самолет из Ташкента ушел на запасной аэродром в Москву). Не буду долго на этом останавливаться, результаты такие – нам было предоставлено питание и отличное размещение в гостинице «Россия», а также обещание отправить из Ташкента в Дели следующим рейсом через несколько часов после прилета в столицу Узбекистана. Пассажиры- узбеки после разъяснительной беседы с представителем авиакомпании выходить из накопителя отказались, опасаясь проверки милицией их регистрации в Санкт-Петербурге. За это им принесли и ссыпали на пол бутылки с минералкой и некоторое количество йогуртов. Потом, вроде, выдали и бортовое питание.

Утром картина повторилась – регистрация, перенос рейса без каких-либо объяснений и т.п. В конце-концов улетели.bafut_story1

В Ташкенте выяснилось, что обещанного нам рейса в Дели просто не существует, нужно ночевать, что нам исходно предлагалось сделать в транзитном накопителе аэропорта. Но идти проторенной дорогой всегда проще – мы уже кое-что знали о весьма законспирированных правилах авиакомпании (петербургский представитель Узбекских авиалиний предоставить их отказался) — горячее питание при задержке более 3 часов и отель – при задержке свыше 5 часов), так что нас славно накормили, отвезли в гостиницу «5 звезд» и далее были с нами весьма вежливы и предупредительны.

Из практической информации – магазин Tax Free в Петербурге лучше, чем в Ташкенте (больше выбор), так что запасаться алкоголем лучше там. И еще – в самолетах очень жарко, кондиционер стюарды включают неохотно.

Перелет до Ташкента проходил при сплошной облачности внизу. Зато великолепие горных хребтов, местами заснеженных, радовало глаз в течение всего полета от Ташкента до Дели. Фотографировать в полете «по правилам авиакомпании» запрещено, но за этим особенно не следят – просто делают замечание.

В общем, прибыли мы в Дели через двое с лишним суток, считая со времени вылета, указанного в билетах..

Дели

Впечатление от аэропорта — аэропорт как аэропорт, магазин Tax Free со скромным и обычным набором напитков.

Тут же поменяли деньги и сделали первую практическую ошибку на индийской земле, о которой были предупреждены друзьями, но забыли – не попросили квитанции в обменном пункте (при покупке билетов на поезд на вокзале в Варанаси от нас требовали справку о происхождении индийских денег. Когда мы сказали, что в обменнике нам не дали квитанции, лица у вокзальных служащих стали каменными, и они категорично заявили, что «этого не может быть». Выпутались из ситуации, показав кредитную карточку – теоретически, мы должны были предъявить чек банкомата о снятии рупий в Индии).

При вылете из Санкт-Петербурга у нас не было никаких четких мыслей по поводу того, куда именно ехать в Индии. Все надежды возлагались на Lonely Planet и запомнившиеся впечатления друзей. Во время нашего затяжного полета мы, «бледнолицые», подружились на почве интереса к Индии и к виски, смогли вдоволь наговориться и посоветоваться, так что к моменту посадки в Дели было решено, что особо не задерживаясь в столице мы рванем в Варанаси.

Билеты на поезд в Варанаси купили тут же, в аэропорту, в кассе рядом с обменником. Поезд отходил через день вечером.

На prepaid taxi (киоск предоплаченного такси – располагается прямо при выходе из аэропорта) добрались до Main Bazaar – улицы на границе Старого и Нового Дели, где селятся практически все «малобюджетные» иностранцы. Такси стоило 215 рупий, поездка длилась около часа. За это время я трижды рефлекторно группировался в преддверии неизбежной аварии и один раз приготовился принять на себя ветровое стекло и мозги перебегавшего дорогу индийца, но всё обошлось.

Зашли в несколько гостиниц – номер в Индии всегда полагается предварительно тщательно осмотреть, проверить, работают ли розетки, не перегорели ли лампочки, выяснить, в какое время бывает горячая вода. Остановились для начала в отеле Vivek (250 рупий за двухместный номер с горячей водой и душем) — вход в номер с балкона, отель неуютный, комната мрачноватая и грязноватая.

bafut_story2

Улицы Дели

На следующий день переехали в другую гостиницу (Lord Krishna – 400 рупий после торга), благо они тут на каждом шагу.

Прогулялись по Main Bazaar street – в полном восторге от экзотики. Запах пищи, подаваемой в тарелочках из листьев, смешивается с запахом коровьего навоза, дыма жаровен, перегретого фритюрного жира, благовоний и специй. Непрекращающийся гул толпы и клаксонов. К неимоверной грязи мы были подготовлены, пока не раздражает. Первый опыт торга – приобретен замок и две цепи для пристегивания рюкзаков в поезде (замок 30 рупий и цепи – 20). Зашли проверить электронную почту (5 рупий – час работы в Интернете).

Утром позавтракали в кафе «Эверест» — уютное маленькое место, только иностранцы. Заказ, как и во многих ресторанах в Индии, полагается самому писать на клочке бумаги и отдавать официанту. На стене – книжная полка с путеводителями по Индии на многих языках. Домашняя обстановка.

Утро следующего дня – просыпающийся Main Bazaar. Громадные коршуны, неподвижно сидящие на выступающих деталях крыш, или парящие в дымке, покрывающей город.

bafut_story3

Съездили в «Красный Форт» (вход – 2 доллара с иностранца) – обычное туристическое место. Вполне можно было бы обойтись и без этого. Понравились полосатые белки и многочисленные майны. Гораздо больше впечатлений дали поездки по городу на моторикше. Водитель рикши уговорил нас заехать в несколько магазинов – «просто посмотреть, покупать ничего не обязательно». Потом мы узнали, что рикша «за привоз» туристов получает по 100 рупий, так что умерить его пыл было очень трудно, он явно готов был бесконечно возить нас по магазинам. В дальнейшем мы сразу пресекали малейшие поползновения рикш везти нас по лавкам.

Вечером наши запасы алкоголя, регулярно пополнявшиеся в такс-фри трех государств (Россия, Узбекистан и Индия), постепенно начали иссякать. Расположение винных магазинов в Lonely Planet не описывается с надлежащей подробностью, поэтому обратились за консультацией на рецепцию отеля. Бурное обсуждение – где находится магазин. Наконец, мне выдаются инструкции – направо, потом опять направо… Снова дискуссия между индийцами. Наконец, нам выделяется бой, который должен отвести в магазин. Мы выходим из отеля, сопровождаемые толпой индийцев с рецепции, и первое, что делает бой – ведет нас налево! Опять индийцы разбираются между собой, после чего сажают нас на велорикшу с инструкцией заплатить ему 10 рупий. Дорога на рикше заняла верных полчаса и бедолага очень хотел дождаться нас из магазина, чтобы заработать еще десятку за обратном пути.

Большинство индийцев, как мне кажется, относятся к употреблению иностранцами алкоголя как к болезни – объясняют, где магазин, с некоторой брезгливостью и одновременно сочувствием.

Дешевый алкоголь был только в Дели – в других местах он стоил почти вдвое больше.

На следующий день съездили в делийский зоопарк. Просторные вольеры, много зелени.

После зоопарка на моторикше отправились на Connoth Place . Хотелось погулять по городу. Но ходить пешком в Индии белому человеку невозможно – тут же появляются рикши, зазывалы, торговцы и т.п. публика. То, что поначалу забавляет, вскоре начинает здорово досаждать. Прибегают к множеству уловок – например: «Сэр, у Вас есть карта?», «Сэр, Ваша карта устарела, зайдите сюда в туристическую фирму и получите бесплатно новую карту», «Куда Вы идете, сэр?», «Что Вы хотите, сэр?», «Откуда Вы, сэр», «Не нужен ли Вам гашиш, сэр?». Единственный способ спастись от этой навязчивости — научиться действительно не обращать никакого внимания на этих людей.

В то же время многие индийцы ищут совершенно бескорыстного общения — просят с ними сфотографироваться, поздороваться за руку.

Вечером – отъезд в Варанаси. На вагонах прикреплены списки пассажиров, нашли в них себя. Поезд очень напоминает наш плацкарт, только полок в «купе» по три с каждой стороны. Чисто, все время разносят чай, напитки. Мусор, правда, включая остатки пищи, полагается складывать тут же, на пол. Периодически по проходу проползает мальчишка и подметает. Ему полагается давать по одной рупии с пассажира, которые он довольно настойчиво требует. Платят, правда, далеко не все. Вообще же индийцы принимают чаевые как должное, даже не благодарят за них. Впрочем, если чаевых не дать, они не сильно и расстраиваются.

В поезде можно заказать ужин. Но мы ограничились ромом с шоколадкой.

Ночью поезд долго стоял на месте. Утром – густой туман, поезд медленно пробирается сквозь него. Видны только силуэты деревьев. В вагоне – тишина. Не шумит радио, никакой попсы, как в наших поездах, не будят проводники.

Двое индийцев напротив нас весь вечер и утро изучают толстенный том – расписание поездов.

Разносят газеты. Начинают проясняться масштабы прокатившегося по Юго-Восточной Азии цунами. Сообщается о 11.500 погибших (через несколько дней эта цифра увеличится в 30 раз!). В Индии основной удар стихии пришелся на Ченнай и Пондичерри. Указывается, что пострадало все восточное побережье. Мы в сомнении – стоит ли ехать в Пури.

Поезд опаздывает. Нам объясняют, что причина – туман. Здесь, а в особенности в районе Калькутты туманы – постоянное явление и поезда опаздывают. Расписание же никто не корректирует.

За окном – плантации сахарного тростника, рисовые чеки, хижины с кучами оформленного в лепешки навоза, и туман, туман, туман…

bafut_story4

На берегу Ганги

Варанаси

По прибытии в Варанаси мы были немедленно окружены плотным кольцом рикш, таксистов и извозчиков. «Куда Вам, сэр?», «В отель, сэр?», «Такси, сэр?», «Рикша, сэр?», «Чего Вы хотите, сэр?» … — и так со всех сторон в двадцать глоток! Некоторым преимуществом пользуется таксист – когда он говорит, остальные прилипалы замолкают.

Но мы направляемся в кассу покупать билет в Пури. Мы уже знаем, что нас сейчас будут тащить в турагенство, уверяя, что касса в другой стороне, что она сломалась, закрыта, что она сегодня выходная и т.п. Толпа сопровождает нас до закрытых дверей кассы. Индийцы ликуют и размахивая руками, указывая, куда нам, по их мнению, следует направиться. Через 5 минут появляется трое очень вежливых индийцев, важно открывающих дверь Main Ticket Office . Они усаживаются за стол и дают мне бланк заявки на билеты — его надлежит заполнить и вернуть кассиру. Толпа рикш с интересом наблюдает за нами через открытую дверь. Тепло, но голова главного кассира обмотана теплым шарфом, как при зубной боли. Все внимание – на нас.

bafut_story5

Индийцы с важностью принялись продавать нам билеты. Для этого нам пришлось сообщить номера паспортов, возраст, пол, кучу других сведений. А дальше – заминочка: нужна справка об обмене валюты на рупии. А мы такую справку взять забыли, в обменнике нам ее не предложили. Вердикт индийцев однозначен: «этого не может быть». Наконец, они просят нас показать кредитные карты и этим удовлетворяются – наличные рупии приняты.

В гостиницу едем на моторикше, в которую помимо нас троих и трех наших здоровых рюкзаков, помещается еще водитель и индиец, выполняющий функции носильщика: в Старом городе улицы настолько узки, что по ним не проехать даже на велорикше. Путь к отелю приходится продолжать пешком — вполне приличное расстояние. Улочки заполнены лавками, людьми, коровами, мусором, навозом… Среди всего этого умудряются время от времени проезжать мотоциклисты. По обеим сторонам – бесконечные лавки со всякой всячиной, от овощей и молока, до бетеля (жевательный табак, очень популярный у простых индийцев – пожевав его, они постоянно сплевывают красные слюни во все стороны и в гостиницах даже устанавливают по углам плевательницы, заполненные песком).

По пути встречаем похоронную процессию — покойника несут к месту кремации на берег Ганги под веселый джаз, исполняемый на трубе и барабане, и хоровое выкрикивание мантр. Это поначалу создает некоторый диссонанс с полным надежд ранним утром, обещающим приятное продолжение путешествия и открытие нового города. В дальнейшем мы привыкли к бегущим и кричащим процессиям с бамбуковыми носилками.

Поселились в гостиницу – одноместный номер с балконом и видом на Гангу – 100 рупий в день, двухместный с круглосуточной горячей водой (предмет особой гордости хозяина) – 220 (исходно просили 300). Окна в номере не остеклены – просто затянуты сеткой от обезьян. Опять долгая процедура регистрации в журнале, принимаем душ и идем на крышу отеля – тут ресторан, откуда открывается отличный вид на Старый город и Гангу.

bafut_story6

Гаты на Ганге в Варанаси

Правда, река в тумане, который на глазах рассеивается в лучах солнца. На крышах индийцы гоняют голубей – свист сменяется странным криком: хозяева подают своим птицам команды. Стаи голубей, принадлежащие разным хозяевам, взлетевшие каждая со своей крыши, должны соединиться в воздухе, потом снова разделиться – победил тот владелец, у кого в стае стало больше голубей. И еще в небе полно мелких, квадратной формы змеев. На соседней крыше — обезьяны, а на перилах балкона невозмутимо сидят дикие ожереловые попугаи…

Завтракаем, любуемся видом. После завтрака отправляемся по гатам – каменным ступеням, тянущимся вдоль Ганги по одному из берегов. Наш отель находится прямо над гатом Маникарника – одном из двух гатов, где производится кремация. Высоченные штабели дров, толпа – тут и погребальные костры, и родственники, ожидающие завершения кремации, и продажа дров при помощи громадных весов… Тут же обмывают покойников, сюда же ссыпают пепел и останки, здесь же совершают омовения, купаются и стирают белье индийцы. На каменных ступенях пасутся коровы и козы — что же они-то тут едят? Но что-то едят — об этом свидетельствуют кучи навоза. В воде плавают остатки похоронной церемонии…bafut_story7

Попили чаю на крыше отеля « Sitra ». В бинокль осматриваю окрестности – противоположный берег пустынен, он заливается в период дождей, поэтому строить там ничего нельзя. Сейчас, зимой, индийцы устраивают на противоположном берегу пикники. В бинокль видно, как собаки обгладывают коровий скелет.

Вернулись в гостиницу, переоделись. Наняли лодку и отправились на вечернее aarty – красочную молитву со множеством свечей и песнопениями. В нашу лодку набилось еще с десяток индийцев.

Утром встал в 5 часов и встретил восход. Позавтракали – и поехали в городок Сарнатх, расположенный в полутора десятках километров от Варанаси, место первой проповеди Будды и родина буддизма. Парк, дерево Будды, столь разукрашенное, что дерева и не видно, какие-то несчастные животные в клетках, олени в загоне – их полагается кормить купленной тут же за 5 рупий морковкой (проходивший мимо индиец сказал по-английски: «только не плати больше 2 рупий!»), толпы попрошаек. Видели двух диких мангуст.

До отеля добрались только с какой-то по счету попытки – с ориентированием в Старом городе трудно. Но если спрашивать – дорогу с удовольствием показывают.

Всю ночь в воздухе стоял запах горелых костей — ветер с места кремации дул в нашу сторону.

Утро следующего дня. Иду купить воды. « Good morning , sir » от хозяина на рецепции. Выхожу из отеля, иду в противоположную сторону от Ганги, нахожусь где-то в квартале от реки. « What do you want , sir ? Dou you want boat ? I have very good boat !!». Только сумасшедший будет в этих узких улочках искать лодку! С таким же упорством в Таиланде на каждом углу предлагают проституток.

По Варанаси не наскучит бродить часами. Интересно рассматривать все – дома, людей, реку, птиц, обезьян… Единственно, начинает раздражать жуткая грязь везде.

Крик попугаев возвещает о появлении обезьян…

Плавали на лодке по Ганге. Поездке предшествовал торг – со 100 рупий с человека в час цена легко была снижена до 20 рупий. Плывем вверх по течению у самого берега, а обратно – на некотором удалении.

Погребальные костры, собаки роющиеся в золе и человеческих останках, козы, объедающие цветы на носилках с покойниками (я, кажется, вчера удивлялся, что они тут едят). Рядом — целые прачечные, где вручную на сложенных из камней подставках стирается белье. Сушат его тут же, раскладывая на ступенях, ведущих к воде. Пожалуй, я погорячился, отдав вчера гостиничному бою постирать свое белье.

Экспедиция за ромом на велорикше. Здесь все не очень удачно – рикша оказался полным идиотом, и ездил туда-сюда помногу раз безо всякого смысла, жуя свой бетель. Ром оказался дорогим и не столь хорошим, как Old Monk ( Mc Dowell ‘ s Celebration №1. Правда, хозяин отеля сказал, что индийцы его любят больше).

Отправляемся в Пури со станции Могул Сарай. Поезд опоздал и прибыл на другой путь. Хорошо, нам сказал об этом полицейский. Полицейские в Индии, кстати, одеты кто во что, нечто, напоминающее солдатскую форму, вооружение — бамбуковая палка или древняя винтовка, а то и двустволка. Транспорт — раздолбанный мотоцикл или велосипед. Производят впечатление каких-то партизан. Не редкость блокпосты, обложенные мешками с песком и обтянутые маскировочной сеткой. Рядом, в тапочках прогуливаются полицейские.

bafut_story8

Исток Ганги

Сели в поезд. Едем. Пьем ром с остатками шоколадных конфет.

В дымный город Варанаси я вернусь когда-нибудь. На носилках из бамбука пробежать последний путь…

Поезд Варанаси — Пури

Окна в поездах, к сожалению, очень пыльные и тонированные от солнца. Проезжаем пальмы и поля, на которых уже зеленеют новые посадки. В дальнейшем их сменяют агавы и кактусы. Иногда – опять поля и пальмы.

Началось тепло. Включили вентилятор. Сегодня – Новый год. В запасе – ром и несколько конфет, за окном пальмы – настоящий Новый год! Правда, поезд опаздывает, и запасы рома тают…

Пури

В Пури мы приехали с опозданием на 7 часов. Был риск встретить Новый год в поезде, хотя лично меня эта перспектива не пугала – это уж всяко лучше, чем толкаться в предновогодних очередях в Петербурге и потом на протяжении двух недель кряду собственным организмом утилизировать добытый в боях алкоголь. На вокзале, как обычно, налетели водители моторикш и такси, предлагавшие отвезти в гостиницу за 10 рупий. Причина их альтруизма выяснилась очень скоро – за привоз клиентов в отель эти ребята получают суточный тариф за проживание в гостинице, что, соответственно, удваивает цену для туристов. Гостиницы были забиты. После часа исследования всех и всяческих отелей (оставшиеся номера были просто ужасны даже на наш, невзыскательный, вкус) мы остановили свой выбор на довольно скромной гостинице на самом берегу Бенгальского залива. Двухместный номер был нам сдан за 400 рупий (цены в других, осмотренных нами гостиницах, переваливали за 1000 рупий – канун Нового года). Правда, на следующий день, мы сократили цену вдвое, объявив хозяину, что теперь ему не нужно платить рикшам, и мы либо съезжаем, либо остаемся на новых условиях. Хозяин не спорил ни секунды – спросил, каковы наши предложения, и сказал – « okay ».bafut_story9

Пока гостиничные бои грели воду и таскали ее к нам в номер (душа не было), мы отправились подзаправиться ромом и позвонить по телефону в Россию. Пури, вернее, его туристическая часть, куда мы попали, руководствуясь указаниями Lonely Planet , поначалу не порадовал — толпы туристов как на любом курорте в сочетании с обычной (как вскоре выяснилось – только для городов!) индийской грязью. Обнадеживал только шум прибоя настоящего Индийского океана, доносившийся из непроглядного мрака.

С трудом нашли единственный открытый в это время ресторан ( Garden ), где совершенно пьяная индийская команда приготовила нам какой-то, довольно неважной, еды. Ром пришлось пить неразбавленным — колы достать уже было негде, а склад ресторана был полностью съеден и выпит, как доложил нам шеф-повар, с трудом стоявший на ногах. Индийцы на улицах еще на протяжении нескольких дней поздравляли каждого встречного европейца с Новым годом.

Пури – это рыбацкая деревня и курорт для индийцев. Замусоренную главную улицу (все называют ее просто road ) его туристической части образуют обычные лавки, отели (на белой стене одного из них красовался написанный какими-то европейцами призыв не п исать где попало), переговорные пункты, туристические фирмы и рестораны. Посредине этого «проспекта» находится мост через небольшой водоем, в который, судя по запаху и виду, стекает основная часть продуктов жизнедеятельности со всего населенного пункта.

По части ресторанов следует, по нашему опыту, полностью довериться Lonely Planet . Больше всего полюбился ресторан на открытом воздухе Peace – уютно и вкусно. По вечерам, когда сгущаются сумерки, вокруг столиков бодро прогуливаются чудесные небольшие жабы.

Из меню – могу порекомендовать на десерт чапати с яблоками или с бананами – получается что-то типа наших блинчиков с начинкой. И еще – великолепный нан (хлеб, испеченный на тандуре).

Солнце, жарко, теплое море. На берегу лежат многочисленные рыбацкие лодки. Рыбаки выходят на лов утром и вечером. Когда они возвращаются, на берег стекаются их семьи, принимающие активное участие в извлечении из сетей и сортировке по корзинам попавшейся рыбы и крабов. Вокруг каждой такой рыбацкой семьи собираются приехавшие на отдых индийцы, рассматривающие улов и покупающие иногда рыбу прямо на берегу.

На пляже, по крайней мере в этот, новогодний период, отдыхающих (главным образом, индийцев) было довольно много. Купаются как мужчины, так и женщины, с утра (весьма прохладного) до заката, но довольно странным образом – стоя прямо в одежде в набегающих волнах (похоже, плавать они вообще не умеют). Один индиец долго осматривал пляж, после чего, видимо, посчитав меня самым надежным человеком на данном участке Бенгальского залива, попросил присмотреть за его кроссовками и «Бхатават Гитой», а сам отправился купаться. При этом бумажник он мне все-таки не доверил, а поместил его в найденный на пляже пакетик из-под чипсов и во все время «купания» в прибое держал его над головой.

Множество продавцов бус, раковин (они громко трубят в раковины, рекламируя товар), еды, бананов и чая. Уже на следующий день, поняв, что покупать я ничего не собираюсь, они расслабились, и мы очень мило приветствовали друг друга и просто по-приятельски болтали.

Перед заходом солнца пляж превращается в место променада отдыхающих индийцев. Очень классно сидеть в это время на пляже и наблюдать за проходящими мимо нарядно одетыми индийским семьями. Поистине, не существует на свете двух одинаково одетых индийцев!

В один из дней ездили в центр Пури, где был осмотрен индуистский храм Jagannath Mandir. Ехали на велорикше довольно долго. Посмотрели центр города -узкие улочки, забитые людьми, коровами, собаками, велосипедами, рикшами… В храм пускают только индусов. Нас тут же принялись зазывать на смотровую площадку, с которой открывается вид на Jagannath Mandir . Войти на площадку можно только через библиотеку. Здесь осуществляется обычный сбор «добровольных пожертвований» — восседающий за столом перед дверью на смотровую площадку «библиотекарь» открывает здоровенный талмуд на странице, с записями о том, что все приличные иностранные люди, побывавшие здесь до вас, меньше чем по 100 (а то и по 500 рупий) не жертвовали.

bafut_story16

Центр Пури

Храм, конечно, красив и интересен, но не меньшее впечатление на меня произвела панорама центра города, окруженного пальмами, пальмами, пальмами… Пальмами, черт побери, а не заснеженными елками!

На обратном пути дошли пешком до главного городского пляжа –с по количеству народу это уже было наше Сочи. Попили кокосового молока — больше, чем вкус молока, мне, честно говоря, нравится наблюдать за тем, как ловко продавец зеленых кокосов оперирует здоровенным, загибающимся на конце мачете: три взмаха, сопровождающиеся характерным сочным звуком, и последний штрих — крувулиной на конце своего грозного инструмента индиец плавно очищает отверстие для соломинки. Выпил сок — передаешь кокос обратно продавцу, и он, не прикасаясь руками к белой мякоти отделяет орех от скорлупы и возвращает его тебе на скорлупке.  

Конарк

Поездка в Конарк запомнилась тем, как мы до него добирались. Прокатиться на обычном индийском автобусе мне хотелось еще до поездки в Индию, так что это было частью запланированной культурной программы.

bafut_story17

Я не был разочарован, хотя обе мои спутницы по прибытии на место и хотели меня прикончить за эту идею (теснота в автобусе помешала им сделать это прямо в поездке). Пассажиры, свисающие с автобуса гроздьями и, кажется, даже не соприкасающиеся с автобусом. Кондуктор, успевающий собирать деньги, утрамбовывать пассажиров, подавать сигналы водителю (это удары по корпусу автобуса, по-моему, совершенно одинаковые во всех случаях), криками отгонять пешеходов и велосипедистов, и даже, кажется, вообще оставаться на некоторых остановках, но неизменно материализоваться откуда-то из воздуха при каждой следующей необходимости. Автобус низкий, я не помещаюсь по высоте, приходится стоять на ступеньках при входе. Компактные индийцы сначала удивляются тупости белого человека, который не проходит внутрь, но, поняв причину, улыбаются, и хоть им приходится самим протискиваться и свисать наружу, не теряют доброжелательности. Вообще им не приходит в голову, что в автобус может кто-то или что-то не поместиться. Никакой агрессии, хотя и им жарко, неудобно и тряско. Никаких «понаехали тут», или «на такси езжайте»…

Храмовый комплекс Sun Temple в Конарке. Навязчивые предложения гидов сопровождать нас по храму. Забавный индийский священник, почему-то постоянно встающий на цыпочки, дарит бархатец и заводит волынку на предмет материальной помощи.

Путешествие по штату Орисса

Эта поездка состоялась совершенно случайно, но оказалась замечательной. Мы попали в совсем другую Индию, непохожую на много раз описанную городскую. Разнообразие ландшафтов, людей и их образа жизни сделали эти несколько дней очень насыщенными.

Не буду описывать, как это все организовалось, но случилось так, что мы наняли водителя с машиной марки Ambassador и проводника, и отправились на несколько дней в поездку по штату Орисса.

Ambassador — это машина индийского производства, наследие английских времен. Внешне напоминает какой-то из очень старых «Москвичей». Свой облик, как объяснил наш гид по имени Ясен, «амбассадоры», независимо от годы выпуска, не меняют. Новый автомобиль стоит около 5000 долларов.

Ясен – 30-летний индиец. Он рассказал, что у него есть жена и ребенок, сам он рано понял, что раз он любит путешествия, то ему нужна турфирма. Взял в банке кредит в 1000 долларов и открыл свою фирму на road в Пури. Сейчас уже полностью рассчитался по кредиту, работы не много, но на жизнь денег хватает. Очень не любит американцев – им никогда не угодишь. Поэтому берет с них всегда двойную цену и селит в самые дорогие отели.

bafut_story11

Водителя зовут Онадин. Крутить баранку – это всего лишь одна из его многочисленных обязанностей. На самом деле Онадин – это Старик Хоттабыч. О чем бы мы ни просили Ясена – тут же звучал один и тот же возглас – «Онаадииин!!!»

По условиям нашего договора, Ясен в течение всей поездки, должен был обеспечивать нас впечатлениями, ночлегом и пищей.

Старт от отеля в Пури был назначен на 8.30 утра. И действительно, в 9 часов показался намытый и сверкающий белый Ambassador с сияющим улыбкой Ясеном.

Выехали. Машину останавливают для фотографирования окрестностей по первому требованию, перед нами открывают и закрывают за нами дверцы. При выезде из города Ясен обеспечил нас какими-то специальными аюрведическими бананами, которые не растут нигде, кроме определенной окраины Пури. По сторонам дороги — индийские домики, разрисованные традиционными рисунками, пальмы, но в основном — рисовые чеки. Рис убран (урожай собирают здесь дважды в год), но кое-где крестьяне уже высаживают его снова. Не увидев, как выращивают в Индии рис, невозможно представить себе, насколько это тяжелый труд! Сначала рис проращивают на крошечном поле. После этого каждый(!) росток риса пересаживают на чеки. В одном небольшом «питомнике» выращивается рассада, которой хватает на практически бескрайние поля. Разумеется, все операции производятся в ручную. Вплоть до того, что водой чеки, снабженные бортиками из грунта, заливают из оросительной системы при помощи полого бревна, с которым управляются посредством конструкции, напоминающей русский журавель у колодца! Если что-то пашут – то на волах и деревянной сохой! Транспорт – те же волы, запряженные в арбы с громадными колесами.

Останавливаемся у раскидистого дерева, под которым сидит группа людей. Ясен хочет угостить нас пальмовым вином. В сосуде — мутноватая жидкость. Ясен поясняет, что этот напиток приготавливают из «мертвой пальмы». Слегка напоминает бражку. Пьем из символически сполоснутых стаканов общего пользования. После этого ждем наступления амебной дизентерии. Ничего, все обошлось!

Первая большая остановка на пути – национальный парк Chilka Lake . Несмотря на название, это лагуна, площадь акватории которой составляет более 1000 км 2 , отделенная от моря узким перешейком. Здесь в большом количестве зимуют водоплавающие птицы. Поскольку наша поездка проходит днем, птиц удалось увидеть не очень много. Видели дельфинов, и даже наткнулись на одного мертвого, которого удалось рассмотреть. Горы, окружающие озеро, окутаны дымкой нежнейших тонов.

На острове – небольшой храм. Ясен сказал, что после того, как он был построен, на озере не произошло ни одного несчастного случая. В храм можно войти, сняв предварительно обувь. Внутри – характерная для индуистских храмов грязь.

Продолжаем путешествие. Иногда проезжаем деревни – скот, голые детишки, впечатление нищеты, хотя чище, по сравнению с городами. Перед домами возвышаются глиняные холмики – это хранилища для риса. Некоторые особо ценные сорта риса должны в обязательном порядке пролежать какое-то время в таких хранилищах.

Дорожные работы в Индии: перед ремонтируемым участком на соответствующей стороне дороге выкладываются громадные камни, заменяющие собой запрещающие знаки. Далее следует толпа оборванных головорезов с кирками и заступами — ремонтники. Женщины подносят в корзинах на голове необходимые для ремонта дороги землю и камни.

Более крупные селения — лавки, грязь, единственный на всю деревню пруд, где моется и стирает белье все население. Запах – специфический. Но похоже, что отсюда же берут воду для питья.

bafut_story12

Термитник в штате Орисса

Проезжаем группу женщин в белых сари. Гид объясняет, что это поминальная церемония, которая проходит через 10 дней после смерти человека. Женщины одеваются в белые одежды, а вдова должна носить белое сари всю оставшуюся жизнь. Кремация происходит тут же, в деревне.

Ужинаем и ночуем в отеле в Таптапани. Поют цикады. Запиваем ужин ромом в целях профилактики. Здесь же, кстати, нам предложили очень вкусный чай без молока. Номер – «свит» с бассейном. То есть, номер действительно громаден и отдельное помещение занимает бассейн. Чистота — индийская, поэтому ограничиваемся душем. Но индийцев не остановить — они бегают по саду вокруг отеля, открывают какие-то краны, и бассейн полночи наполняется водой. Вторую половину ночи — сливается. Гид говорит нам, что – номер стоил 1000 рупий. Чище он от этого не стал, как и полотенца и простыни – белее.

Утром в номере раздается громкий звонок – нам принесли чай в термосе, установленном на подносе. Иду пить чай на террасу в саду. Утро в садике среди гор. Цветы, тепло. Тут же пьют чай еще двое постояльцев – итальянец и его индийская девушка. Впервые он приехал в Индию 30 лет назад, и, бросив работу учителя, остался здесь на три недели. И теперь каждый год шесть месяцев путешествует по Индии.

Проезжаем горные деревушки, участки леса с крупными термитниками из оранжевой глины. Стаи обезьян.bafut_story14

Деревня, где живут эмигранты с Тибета. Чистота, буддийский храм на фоне гор. Основные занятия – выращивают маис и ткут ковры. Здесь, в домашнем «ресторане», пробуем момо (манты) с бараниной и суп из нее же. Очень вкусно.

Путь проходит по горам, поросшим лиственным лесом. Иногда пересекаем реки. Жарко.

Прошу Ясена остановить машину в небольшой деревеньке. И недаром – здесь можно ощутить себя Миклухо-Маклаем. Небольшая деревушка, живущая натуральным хозяйством. Единственная улица, по обеим сторонам которой стена к стене стоят глиняные хибары. Перед ними проходит вся жизнь общины — сушат чили, перебирают рис и какие-то плоды для получения масла, толкут рис на муку. Тут же резвятся голые ребятишки. Посмотреть на нас выходит все население деревни.

Утром нам в палатку приносят чай. Собираемся, и едем не еженедельный рынок племени донгурия. Отличительной особенностью женщин донгурия являются три кольца в носу и множество мелких колечек в ушах. Живут донгурия в деревнях, разбросанных по горам, выращивают овощи и фрукты, в частности, ананасы. Встречаются раз в неделю на рынке. Едем сначала в одну из деревень – навстречу попадаются донгурия, несущие на голове сахарный тростник, имбирь, бананы, ананасы, кукурузу, еще множество всякой всячины.

Деревня – два ряда стоящих друг напротив друга лачуг. В центре деревни – деревянная конструкция, являющаяся богом племени, как сказал гид, и избушка для общих собраний.

Далее едем на аналогичный рынок и в деревню племени кутия. Здесь женщины украшают свои лица татуировками. Дома – из дерева, обмазанные глиной. При домах–- земельные наделы. Чистота везде просто идеальная!

Пообедали в «дабе» — закусочной у дороги. От острой пищи у меня разболелся желудок. Ясен сказал, что в таком общепите действительно кладут слишком много специй, что, по его мнению, совершенно не оправданно, а кроме того, используют много раз кипевшее масло. Тут же купил мне в аптеке какой-то аюрведический порошок, который мгновенно снял неприятные ощущения в желудке.

Останавливаемся в лесу – стая обезьян исследует деревья. Множество птиц и бабочек. Ночевали в Бхаджанагар.

Утро. Наше путешествие по штату Орисса заканчивается. Выяснилось, что нам не подтвердили билеты на поезд, и Ясен должен возвращаться и решать этот вопрос.

Опять по сторонам высохшие рисовые чеки, белы цапли восклицательными знаками на полях. Навстречу — повозки, запряженные буйволами. Прямо в полях обмолачивают рис и обжигают кирпич, изготавливаемый из тут же добываемой глины. Едем в Бхубанешвар.

Бхубанешвар

Столица штата Орисса. Крупный город — кажется, что он крупнее и богаче Дели, но видимо, мы просто не добрались в Дели до подобных районов. Состоит из новой и старой части.

Следующая гостиница ужасна. Но Ясен с Онадином ставят нам палатки и расстилают в них пледы. Нам приносят кресла, и мы наблюдаем за приготовлением ужина на примусе. Тут же отлавливаются два петуха – нам предлагают выбрать, которого съедим. И вот уже готовы прикрытые листьями овощное карри и курятина. Онадин сам печет чапати. Со своей стороны угощаем Ясена ромом, который тот разбавляет водой.

В сопровождении Ясена осматриваем храмы. Везде к нам устремляются попрошайки с журналом учета пожертвований, раскрытыми на странице с максимальными суммами. Даем по 10 рупий, ребята не скрывают своего недовольства. В принципе, можно и ничего не давать – Ясен нас специально об этом предупредил. Велел уж во всяком случае не давать больше 20 рупий.

Крупнейший храмовый комплекс Lingaraj Mandir . Открыт только для индусов, для туристов – смотровая площадка снаружи. В состав комплекса входит порядка 50 1000-1400-летних храмов. После этого осмотрели еще несколько храмов.

Следуя рекомендациям Lonely Planet обедать едем в ресторан … Хорошо, что посмотрел по карте, где он находится – рикшу, который сразу заверил нас, что знает куда ехать, приходится неоднократно поправлять. Он, кажется, очень удивлен и обрадован, когда обнаруживается, что мы уже прибыли на место.

bafut_story15

Племя донгурия

После ужина гуляем по городу. Темно, освещение — от витрин магазинов и фар проезжающих машин. Чище, чем в других городах, где мы побывали. Периодически подходят индийцы, спрашивают, как нас зовут, откуда мы. Сначала идет череда каких-то дорогущих с виду бутиков, потом – обычные лавки. Натыкаемся на настоящую европейскую кофейню ( Caf e Coffee day ) — большой выбор кофе и чая, чисто. Сидящие в кафе индийцы производят впечатление местной «золотой молодежи», гордой тем, что они могут себе позволить сидеть в таком кафе. Цены при этом по нашим меркам весьма скромные – самый дорогой кофе и чай стоят рупий 40. Расстраивает только то, что перед завтрашним отъездом не успеем позавтракать в таком замечательном кафе. Впрочем, возникает даже идея ездить сюда на рикше в туалет – он поистине чист, имеется туалетная бумага и даже унитаз (обычно все ограничивается «очком»)!

Утром уезжаем. Горячую воду в ведре, чтобы помыться, нам принесли в 6 утра, как мы и просили. Видимо, сыграли роль щедрые чаевые, данные вечером гостиничному бою за подъем рюкзаков в номер.

Поезд Бхубанешвар — Дели

Едем поездом Rajhani express . Отправление поезда, который «никогда не опаздывает», случилось позже всего на 10 минут. Сразу же после отправления начинают разносить соки, воду и кормить – хлеб, масло, джем, омлет. В омлет все-таки умудрились положить специй, чтобы он, не дай Бог, не отличался по вкусу от любой другой индийской пищи.

Едем на боковых местах — повезло, не надо днем складывать среднюю полку, ее тут нет. С нами в «купе» путешествуют две прикольные индийские семьи с детьми – очень веселые, все время смеются и играют во что-нибудь, например, прячут предмет, который нужно найти. Не стесняясь прячут и на наших полках среди наших вещей. Забавные и непосредственные ребята.

Утром включили свет и принесли чай с печеньем в 6 утра. За окном – поля и какающие индийцы. Это – обычный индийский пейзаж, по утрам все сельское население Индии справляет нужду в полях и руслах рек и любуется природой. По полям прохаживаются аисты, цапли и журавли. Попадаются жилища – так же, как и одежда, одинаковых практически не встречается.

Поезд прибыл в Дели минут на сорок позже расписания. С трудом отбившись от назойливых рикш, переезжаем на предоплаченной моторикше на автовокзал, и отправляемся в Ришикеш.

Ришикеш

Путь не очень далек – 200 км, но долог – дорога занимает 7 часов. Автобус громадный – три ряда кресел с одной стороны, и 2 – с другой, еще и длинный. Кажется, что он с трудом помещается на дороге. Постоянно обгоняем череду велосипедистов, рикш, моторикш и легковых автомобилей слева. Автобусы и грузовики тут короли на дороге. Наш водитель постоянно и громко сигналит и обгоняет всех подряд. Мы практически все время движемся по встречной полосе навстречу такому же безумному потоку транспорта, но в последний момент столкновения странным образом не происходит, встречный транспорт успевает соскочить на обочину.

bafut_story10

По сторонам – плантации сахарного тростника. Много запряженных волами повозок, мелких тракторов и громадных разрисованных грузовиков, груженых тростником. У ворот сахарных заводов собираются длинные очереди из груженых «выше крыши» повозок. Ближе к предгорьям все чаще возвышаются глиняные трубы — это небольшие сахарные заводики, производящие впечатления каких-то кустарных. Над ними — белый пар, они источают запах карамели. В большом количестве вдоль дороги – навоз. Из него вручную делают лепешки и складывают их в большие стопки, даже башни. Используют как топливо. В городах часто продают арахис, лежащий кучами на телеге. В центре телеги тлеет огонек, на котором обжаривается арахис. Так вот топливо там – то самое, я специально присмотрелся. Прибыли в Ришикеш уже затемно. На моторикше доехали до рекомендованного нам отеля Raj Resort в пригороде Ришикеша – Лакшман Джуле. Гостиница эта оказалась самой чистой за время нашего путешествия по Индии. Да еще и с горячей водой!

Жуткий холод! Парнишка, заполнявший журнал на рецепции, реально стучал зубами. Ужинать пошли в ресторан в отеле напротив – Green Hills Cottage . Здесь работают очень милые люди, судя по лицам — выходцы с Тибета. Познакомились с индонезийцем Анисом — любителем «травки», шахмат и виски. Он рассказал, что собирался на Рождество домой в Индонезию, но завис в Ришикеше, что спасло его от цунами.

Кухня в этом ресторане отличная. Есть блюда на тандуре, богатое меню – как и везде в Индии. Но томатный суп – это что-то! Ели его по три раза в день – на завтрак, обед и ужин.

После Варанаси, где Ганга засорена просто жутко, забавно, когда на просьбу принести питьевую воду в бутылке приносят воду под названием «Ганга». На бутылке написано, что действительно эта вода взята из священной реки Ганга.

Всю ночь за окном – сильнейший ветер. Чувствуется, что приехали в горы.

Утром совершили небольшую пешую прогулку в горы вверх по Ганге. Здесь Ганга — настоящая горная река, с перекатами, песчаными банками. По берегам реки — пляжи из пепельно-белого, сверкающего на солнце песка, и камни. По обеим сторонам реки – отличные по индийским (и российским) меркам шоссе.

Лакшман Джула – множество ашрамов и храмов, мосты, перекинутые через Гангу, много обезьян. Очень чисто, не сравнить с остальной Индией. Вечером — такое же aarty , как и в Варанаси — огни, пение, хлопанье в ладоши. Монахи в желтых одеяниях.ХаридварХаридвар – не самый грязный город. Расположен на Ганге несколько ниже по течению, чем Ришикеш. К воде, так же, как и в Варанаси, ведут гаты, но здесь они просторнее и по обеим сторонам реки. Чувствуется, что река здесь еще горная – быстро текущая вода создает особый настрой. Провели в Харидваре день, пообедали весьма неважно ( Lonely Planet по настоящему не рекомендует здесь ни одного заведения), и отправились в Дели.

bafut_story18

Харидвар

Опять Дели

На Main Bazaar вернулись как домой. Ужасно не хочется уезжать.

Завтрак в ресторане на крыше отеля Lord Krishna . Восход. Обильная роса. Мрачные коршуны. Пахаргандж в утренней дымке.

До аэропорта доехали за 35 минут на моторикше. С рикшей я договорился накануне за 120 рупий (на счетчике было 80). Рикша уже ждал нас у отеля и при виде меня радостно заорал « Haloooo !».

Вылет задержали на 40 минут – все это время мы сидели в самолете. Объяснили, что «из-за напряженного трафика аэропорта».

Гостиницы

Мы жили в гостиницах в ценовой категории от 200 до 400 рупий за двухместный номер в сутки. Во всех гостиницах можно и нужно торговаться – цену снижают сразу, не смотря на то, что она официально написана на стене. Поселению в гостиницу предшествует долгая и занудная процедура занесения в громадные книги или специальные регистрационные бланки (или и туда и туда) массы бесполезных сведений, вплоть до номера УВД, выдавшего паспорт. Check out обычно в 12.00, но в некоторых местах (например, в Пури) — в 8.00 и в 9.00.

Индийская кухня

Сначала очень нравилась. Меню – на многих страницах практически во всех кафе и ресторанах, где есть меню (что уже свидетельствует о некоторой респектабельности заведения). Ни разу мы не слышали ответа, что «этого сегодня нет», или «уже закончилось». Часто, после заказа блюда, можно было видеть мальчика с кошелкой, отправлявшегося на рынок за ингредиентами для заказанного блюда. Возможен и такой вариант – просто зайти на кухню, выбрать нужные овощи и попросить из них что-нибудь приготовить. Первые две недели мы пробовали много и разного, но в какой-то момент я вдруг понял – всё, еда надоела. Дело в том, что вся еда – это тушено/вареные овощи или кура с громадным количеством совершенно одинаковых раз от раза специй. Так еда эта просто приелась.

Обычный индийский «комплексный обед» — это thali (или khana ). Подается на большом подносе. Включает чечевичную похлебку (дал), рис, овощи, салат, напиток. Можно просить добавки, но обычно наестся вполне хватает. Индийцы употребляют это блюдо, усевшись на пол — левая рука безжизненно лежит на левом колене, а правой рукой они выуживают гущу из супа и кладут ее в рис. Тем же способом в рис помещаются овощи. Далее рис перемешивается несколькими энергичными движениями правой руки и отправляется в рот – левая рука никак не задействуется (она служит для подмывания и заменяет туалетную бумагу, которой в Индии пользуются только иностранцы).

С другой стороны, двух одинаковых masala tea мы просто не встречали, так же, как и прекрасного напитка hot lemon ginger with honey (рекомендую!). Везде их готовят по-разному.

Чапати (лепешки, заменяющие хлеб) бывают тоже не в каждом заведении. Иногда на просьбу принести чапати отвечают, что чапати нет, есть рис – он считается равноценной заменой хлебу (с чем мне трудно согласиться). Очень рекомендую в качестве хлеба нан – лепешка, выпекаемая в тандуре (не в каждом заведении тандур имеется, а там, где он есть, блюда на тандуре могут предлагать после определенного времени, вечером).

В тибетских заведениях очень рекомендую попробовать момо с бараниной и томатный суп. В Ришикеше (ресторан при отеле Green Hill ) томатный суп был такой, что стоит только ради него отправиться снова в Ришикеш. Есть его хотелось на завтрак, обед и ужин, причем его тут же безропотно готовили, не пытаясь объяснить, как в какой-нибудь Португалии, что время обеда еще не настало.

Сладости – пропитанные много часов (дней?) кипевшим растительным маслом, приторные… в общем, это тоже не сильная сторона индийской кухни.

Натуральный кофе из всех мест, где мы были, обнаружился только в Бхубанешваре (столица штата Орисса) в дико дорогой (по местным понятиям) кофейне, в которой, помимо того, что было по-настоящему чисто, ( sic !) был унитаз и туалетная бумага! И хотя трудности и лишения — это то, к чему (под)сознательно стремится каждый настоящий путешественник – какое же это все-таки удовольствие после трех недель «парения орлом» над очком набрести на такой райский уголок!

Цены

Это то, что безусловно порадует каждого, кто не ставит перед собой задачи потратить как можно больше за единицу времени. На правую сторону меню можно просто не смотреть! Во всех гостиницах и прочих местах, за исключением prepaid taxi и музеев следует торговаться, снижая цену в разы.

В музеях, где для иностранцев установлена специальная цена на входной билет, можно платить в долларах. Но всегда несколько дешевле получается заплатить в рупиях.

Водители моторикш и такси на вокзалах готовы отвезти вас в гостиницу за символические деньги — рупий за 10. Причина этого кроется в том, что они вместе с вами идут в гостиницу и получают комиссионные в размере суточной стоимости номера. То есть цена за отель для вас удваивается. Поэтому лучше выбрать гостиницу по LP , а на рикше доехать до какого-нибудь места поблизости, подождать, когда рикша уедет, а потом дойти пешком до нужного отеля. В Пури я просто на следующий день сказал хозяину гостиницы о том, что знаю эту систему, и либо плачу ему вдвое меньше, либо меняю гостиницу. Он согласился без малейших раздумий.

Опасности

С попыткой обмана мы встречались несколько раз, причем это были совершенно идентичные случаи — при покупке билета в музей, или при покупке воды, или при оплате prepaid auto — rickshaw пытаются недодать сдачи, например, 50 рупий, как будто бы ты дал полтинник, а не стольник. Но достаточно об этом сказать, как необходимую сумму возвращают.

Множество раз описанные случаи, когда туриста очень настойчиво пытаются «проводить» совершенно не туда, куда он направляется. Успешно избежали этого.

Велорикши, то ли по своей природе, то ли из-за неумеренного употребления бетеля, часто забывают, куда они собственно едут, или уверенно везут вас не туда. Следует примерно представлять направление движения, или требовать корректировки маршрута (иногда это приходится делать раз по пять). Рикши довольно бесцеремонно хватают первого встречного индийца, говорящего по-английски, и заставляют его переводить. При этом никто не обижается.

Алкоголь

Из всего спектра местного пойла готов утвердить в качестве достойного напитка только ром Old Monk . Покупать его следует в Дели, где он почти в 2 раза дешевле (140 рупий за 0,75 л), чем в остальной Индии (260 рупий за тот же объем или вообще мелкие фляжки по заряженной цене).

Old Monk следует покупать в большом количестве! Практика показывает, что не бывает лишнего «олд монка»! После покупки Old Monk нежно с осторожностью доставить на велорикше в гостиницу и перелить в освободившиеся от воды пластиковые бутылки – оригинальные бутылки легко бьются и очень тяжелые. Экспедицию рекомендуется повторить возможно большее число раз, создавая стратегический запас. Когда вы посчитаете, что достаточный запас создан, знайте – вы ошибаетесь, следует еще разок подзаправится!

Продвинутые индийцы разбавляют ром водой. Вкусно ( но, наверное, неполезно) пить его с кока-колой. Но самый здоровый способ — выдавливать в неразбавленный ром лайм и завершать этим коктейлем каждый прием пищи!

Внимание! В Харидваре вообще сухой закон и нет wine shops !

Лекарства

С собой лекарств не надо брать никаких! Абсолютно все за смешные деньги можно купить в местных аптеках. Рекомендую спрашивать именно аюрведические средства, просто сказав, от чего вам нужно лекарство (кашель, насморк, головная боль, изжога от острой пищи или, не дай Бог, диарея). Покупать можно, кажется, хоть по одной таблетке. Застарелый питерский кашель проходит с двух лекарственных леденцов, так же, как и насморк, который, как известно, если лечить нашими средствами длится неделю, а если не лечить — семь дней.

При аптеке иногда состоят на службе аюрведические врачи. Консультация – десять долларов.

Поезда

Поезд Варанаси-Пури опоздал на 7 часов. Rajdhani express , который, как говорят, «никогда не опаздывает», прибыл из Пури в Дели лишь на 45 минут позже указанного в расписании времени. Правда, в Rajdhani express постоянно кормили и поили.

Вещи

Из полезных вещей очень рекомендую влажные салфетки, чтобы протирать руки перед едой.

© Иван Прилежаев ( ivan.prilezhaev@mail.ru www.bafut.sitecity.ru )

Комментарии

К этой записи еще нет комментариев. Оставьте первый!

Оставить комментарий